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	<title>異域星空下的法律對話 &#187; 來去美國國家公園</title>
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		<title>異域星空下的法律對話 &#187; 來去美國國家公園</title>
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		<title>來去美國國家公園_Old Rag Mountain</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 01:36:48 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[來去美國國家公園]]></category>
		<category><![CDATA[法律人的生活]]></category>

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		<description><![CDATA[**T.C.
來去美國國家公園的系列停了幾個月。這段時間不是沒有出去玩（怎麼可能!!），而是每次除了要整理照片，還要像寫遊記一樣「撐」個幾百、一千字的，對於不善寫「記敘文」的我來說，是一大負擔，於是就這麼停下來。
不過最近發現一些旅行記錄的部落格，採取「水果日報」式的「看圖說故事」寫法，頗為簡便、省時，值得一試。

這次健行的目的地，位於仙納度國家公園 (Shenandoah National Park) 內的 Old Rag Mountain.  [沒錯，又跑去仙納度了!!]  不過這地方可是維吉尼亞州人氣數一數二的登山、健行地點。

這次走的是完整的「環山 (circuit)」步道，全程7.2英哩 ，外加從停車場走到步道頭 (上圖) 的1英哩 (來回)，全程8.2英哩 (14公里) . . . 挑戰體能極限!!

更恐怖的是，才走沒多久，就看到上面的告示 (Aggressive Bears In this Area)!!


在經過近兩個小時，在林間走走停停的上坡路後，視野終於豁然開朗，可以遠眺、俯瞰附近山谷。但是 . . .
 
  
一轉彎，就出現了這次健行的最大挑戰，一連串需要初級攀岩技巧 (我們哪有!!) 才能通過的路段: 要鑽、要爬、當然還有 Ola Rag 著名石階梯 (上圖)， 真的有夠累，不過也很難忘。

通過了攀岩技巧的考驗後，終於到了山巔，可以環顧四周深秋的景色。上圖是我們中午吃飯的地方。

匆匆忙忙吃了一些自備的三明治及紅茶後，背包馬上上肩，因為回程還有4.5英哩。而且 . . .

還有一大段是上圖這種石頭路!! 更何況，因為冬天太陽下山的很早 (大概五點左右)，所以一直趕路 . . . 還記得那個 Aggressive Bear 的告示嗎?!

又走了一個多小時，終於到了「防火林道 (fire road)」，路是好走多了，但是還有兩個多英哩要走。天色已經逐漸暗了下來。

不一會兒，月亮就已經升到天空了，還好是滿月，不至於摸黑前進。不過，在月光下健行，可是頭一遭。

最後終於走出樹林，結束了一整天近六個半小時的健行 . . . 當然副作用 (筋骨酸痛)，絕對持續了一、兩天。
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		<title>來去美國國家公園＿威廉王子森林公園</title>
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		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 12:44:54 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[來去美國國家公園]]></category>
		<category><![CDATA[法律人的生活]]></category>

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		<description><![CDATA[**T.C.
位於維吉尼亞州北邊，距華盛頓特區約四十分鐘車程的威廉王子森林公園 (Prince William Forest Park)，占地一萬五千英畝，在1930年代美國經濟大蕭條的時期，由公共資源保護團（Civilian Conservation Corps）將原有零星的農地予以整理，採取「還地於林」的政策，廣值樹木，希望提供華盛頓特區居民一個休憩的去處。
 
七十多年後的現在，園內樹木已然長成，綠色隧道處處，使威廉王子公園成為名符其實的「森林公園」。園區內一條二十英哩長的景觀道路，以及總長三十五英哩蜿蜒於林間的步道（見上圖），是騎腳踏車、健行的最佳選擇。以我的經驗來說，去年五月間的一個下午，沿著 Quantico 溪支流旁的一條小徑「漫步」，鼻中聞著森林的芬芳，伴著蟲鳴鳥叫，好不悠哉。
   
前幾天，趁著學期剛剛結束，第二次拜訪這個公園，正巧碰上國家公園管理局舉辦的 &#8220;1930s Heritage Days&#8221; 活動。園內除了陳列展示許多公共資源服務團當時工作時的老照片外，更找來許多三零年代的古董車（見上圖），還有傳統農家生活體驗（上圖右），鐵匠打鐵示範（下圖左），以及小木屋現場整修（下圖右）等活動，使整個公園瀰漫了一股懷舊風， 也讓我深深的感受到美國對於自己人文、歷史傳承的重視。
      
*****值得附帶一提的，新落成的「海軍陸戰隊國家博物館 (National Museum of the Marine Corps) 」就在威廉王子森林公園旁（約五分鐘車程）。館內除了陳列了許多陸戰隊的武器裝備外，也把陸戰隊所參與過的重大戰爭做了完整的紀錄，值得順道一遊。
      
 
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		<title>來去美國國家公園＿藍嶺公園大道</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 12:50:15 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[來去美國國家公園]]></category>
		<category><![CDATA[法律人的生活]]></category>

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		<description><![CDATA[**T.C. 
去年十一月的「秋色之旅」一共經過三個國家公園，其中仙納度國家公園以及大煙山國家公園已經分別在之前的系列文章中介紹過了，這次的主角則換成「藍嶺公園大道 (Blue Ridge Parkway)」。
               
「藍嶺公園大道」顧名思義就是大部分修築於藍嶺山脈裡的一條景觀公路 ，全長469英哩(約755公里)，北起維吉尼亞州仙納度公園的南方入口(也就是天際線公路Skyline Drive的南端)，沿著北卡羅來納州西部一路來到大煙山公園的位於Oconaluftee的入口。十一月初時，開著車子徜徉在這條蜿蜒於山間的兩線公路上，兩旁黃、紅、橘色的樹木完全烘托出美國東部暮秋、初冬的氣氛 (見上圖)。
          
          
也許有人會問，一連兩、三天看著相同的景致難道不會膩? 本來我也有同樣的擔心。不過親自走過一趟後，我可以很有自信的說：絕對不會。且不說一路走來看到晴、雨、陰天各有不同的景色，就是清晨、黃昏也可以展現出不一樣的景致。最重要的，這條公路兩旁的景觀，絕不單調。路旁牧場裡悠閒漫步的牛群，不知從哪裡跑出來在路旁吃草的羊，又或是「聖誕樹農場」裡各種尺寸的聖誕樹，讓這一路上充滿驚喜。
          
          
其實，藍嶺公園大道上除了無數可以飽覽兩旁山巒起伏美景的觀景平台以外 (見下圖)，更散佈著許多可以讓遊客下車進一步探索、旅遊的景點，例如：James River旁的小徑，Peaks of Otter的湖光山色 (見下圖)，數不清的挑戰遊人腳力的登山健行步道(見下圖：從 Devil&#8217;s Courthouse 步道俯瞰公路)，又或是博物館、音樂中心、藝術中心…，只怕你/妳急著趕路而錯過它們，或沒有時間仔細拜訪。
          
          
          
就我來說，雖然花了三天兩夜在這條美東著名的景觀公路上，而且已盡可能的在每一個重要景點駐足停留，仍不免有走馬看花、意猶未盡的感覺!!
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		<title>來去美國國家公園_老羅斯福島公園</title>
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		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 13:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lawclassmates</dc:creator>
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		<description><![CDATA[**T.C.
就在華盛頓特區城外，波多馬克河上的「西奧多、羅斯福島公園 (Theodore Roosevelt Island Park)」，紀念著老羅斯福＿這位非常重視自然生態保育的總統 (在任上，他指定了18個國家歷史遺跡，5座國家公園，150座國家森林…)。
               
維吉尼亞州喬治華盛頓紀念大道(George Washington Memorial Parkway)旁的一座人行陸橋(見上圖)是連通老羅斯福島與河岸的唯一通道。將車子停在大道旁的小停車場，信步走過可以遠眺喬治城大學教堂尖塔(下圖)的陸橋，輕輕鬆鬆的就登上了擁有環島步道與老羅斯福總統紀念公園的小島。
               
位於登島入口處不遠的紀念公園，除了有親切的向人們招手的老羅斯福總統銅像外(見下圖)，在這個樹木環繞的公園中最吸引我目光的就是四個大石碑，上面刻著老羅斯福總統在四大主題：人類(manhood)、自然(nature)、國家(the state)、青年(youth)下的名句 (點下面小圖變大圖) [文句內容可見這個網站]。
      
                
另外值得一提的是島上的步道（特別是由高架木頭鋪成的一段），在任何一個晴朗的午後，不管是慢跑或是愜意的散步，一邊看著綠意盎然的樹林（保養已經使用過度的雙眼），一邊欣賞著路旁的小花，絕對是令人心曠神怡的享受。
 
如果有機會到華盛頓特區，除了白宮、國會山莊、國家廣場(National Mall)上的各個紀念碑外，別忘了抽空到老羅斯福總統島上逛逛!!

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		<title>來去美國國家公園_大煙山國家公園</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 00:30:24 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[法律人的生活]]></category>

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		<description><![CDATA[
**T.C.
趁著手邊的工作暫時告了一個小段落，決定抓住秋天的尾巴，來趟「秋色之旅（fall colors trip）」。從仙納度國家公園（Shenandoah）的天際線公路（Skyline Drive）開始，一路向南沿著總長近五百英哩的藍嶺公園大道（Blue Ridge Parkway），來到橫跨北卡及田納西兩州的大煙山國家公園（Great Smoky Mountains National Park）。
大煙山國家公園成立於1934年，以多樣的動、植物生態及Cherokee原住民文化著名，且被聯合國教科文組織指定為「世界生物圈保留區（International Biosphere Reserve）」及「世界遺產（World Heritage Site）」。經過這次兩天一夜旅程的親身體會，大煙山公園絕非浪得虛名。 
                         
來到此行第一站Cataloochee [發音為Gadalutsi，意思是standing up in a row] 的時候已接近黃昏，不過正好趕上觀察野生動物的好時間。Cataloochee孤立於整個公園的東邊，與其他主要景點分隔一段距離，而且要到達這裡需要經過一段十英哩的碎石子路。不過一路的辛苦都在進入山谷的剎那間消失，除了小路兩旁在2001年才被重新引進野放的elk [公園內原有的elk早在1800年即因濫捕、棲息地喪失而絕跡] ，在草原上漫走的野生火雞，以及緊跟在火雞群後的土狼（coyote），都讓人驚豔不已 [點下圖可以放大]。
     
第二天一大早從公園南邊入口處的Oconaluftee遊客中心入園，一路上可以在多個公路旁的觀景平台欣賞大煙山層疊、錯落山脊的秋色，不一會兒就到了整個公園的最高點Clingmans Dome。
                         
不過真要能飽覽群山之美，還是得先爬上一段一哩多的陡峭山路。雖然一路走來「氣喘吁吁」，不過登上擁有360度絕佳景觀的觀景平台，得以環顧四周山巒，靜靜的體會這片被Cherokee原住民視為「聖山」、「庇護、療養所」的山林，卻絕對值得所付出的腳程 [點小圖可以放大]。
                       
         
Roaring Fork 汽車自然小徑（motor nature trail），則是公園北邊一個很適合美國汽車文化的景點。將近十英哩的林間小路，帶領開著車的遊客深入大煙山公園內一片古老的森林。但逐漸變冷的天氣，已經讓原本應該黃、橘、紅一片的森林開始凋零。
 
此次行程的最後一站，則是位於公園西邊的Cades Cove。整段十一英哩的環形景觀公路，除了讓遊客盡情觀賞在草原上悠閒吃草的鹿群、更可遠眺大煙山山脈。
     
要說這次大煙山公園之旅唯一的遺憾，就是在這個據稱有一千六百隻熊的國度，我卻連一隻熊都沒有見到，只有隨處可見的「防熊垃圾桶」，時時提醒著熊的存在。
       
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		<title>來去美國國家公園_愛迪生國家歷史景點</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 23:11:18 +0000</pubDate>
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**T.C.
愛迪生國家歷史景點（Edison National Historic Site）位於新澤西州西橙郡（West Orange, New Jersey），離紐約市只有三十分鐘車程，對看膩了紐約林立高樓、受夠了髒亂街道，或是荷包嚴重失血的遊客來說，是一個非常不錯的選擇。
愛迪生歷史景點分為兩個部分。其一是位於Main Street上的實驗室（見上圖圍籬後紅色建築物），愛迪生在發明留聲機、燈泡後（上述發明則是在另一處位於Menlo Park的實驗室完成），於1887年建立這個新的三層實驗室及工廠，希望能快速、廉價的將他的發明商品化。不過這次剛好碰到國家公園管理局大規模的整修工程（從遊客停車場、實驗室主體建築，到遊客中心都在整建範圍，預計明年六月完工），所以沒能入內參觀這位大發明家的工作場所，實在很可惜。
愛迪生歷史景點的另一部份則是愛迪生在Glenmont的「豪宅」（即便以現代的標準來說也絕對當之無愧，見上圖）。這處宅邸是整個Llewellyn Park社區的一部份（這個於1880年左右建立的社區以 “Country Homes for City People”為其建造理念），愛迪生所有的產業則包括一座擁有二十九個房間的維多利亞式建築（見上圖）、獨立的溫室、車房（現藏有愛迪生家族所使用的「古董車」，見上圖）、愛迪生的墓園及廣闊的庭園。
愛迪生「豪宅」的內部陳設當然完全展現這位擁有一千多個專利大發明家的身分（不過因為屋內禁用閃光燈攝影，再加上這位電燈發明者的房子內部光線出乎意外的暗，所以只有一張彩色玻璃窗的照片）。特別值得一提的是，相較於我曾經拜訪過的其他歷史建築往往只剩一個空殼子或充滿複製品的擺設，愛迪生家內的裝潢、家具、陳設都被完整保存下來，讓參觀者可以「融入」愛迪生家庭生活的情境。
對許多在美國留學朋友來說，相較於以自然景觀取勝的國家公園（national parks），國家歷史景點並不特別具有吸引力。不過依據我的親身體驗，這些以人文、歷史的保存為出發點而建立的景點，可以讓遊客更深一層的瞭解美國的歷史、文化、風土與民情，還是很值得一遊，愛迪生國家歷史景點就是一個好例子。
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		<title>來去美國國家公園_大瀑布公園</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 04:22:01 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[       
**T.C. 
大瀑布（Great Falls）公園的名稱或許有點誇張，因為所謂的「瀑布」看起來不過是波多馬克河（Potomac River）一處落差較大的河段（見圖），不過從功能上來說，大瀑布公園卻一點也不含糊。除了位處華盛頓特區近郊（約二、三十分鐘車程）適合全家出遊、野餐以外，湍急的河水以及陡峭的河谷（Mather Gorge）也吸引許多熱愛溪流獨木舟與攀岩的遊客，另外在人文歷史方面，公園內則保存了部分舊運河（Old Patowmack Canal）的遺跡，供人憑弔。
相較於之前介紹的幾個公園，大瀑布公園的面積小了很多，除了一條通往停車場的道路外，其他都是「徒步區」。園區的重點當然是離遊客中心不遠處的三個觀景平台，遊客可以從不同的角度觀賞大瀑布。鄰近三號觀景台的河流步道（River Trail）則蜿蜒在峭立的河谷上，是我覺得「必走」的步道之一。在這條步道上，除了多處可以俯瞰波多馬克河的懸崖外，更重要的就是舊運河的遺跡（見圖）。這條舊運河籌建於1784年，於1802年完工，設有多處船閘及「船電梯」，主要是為了方便船隻通過大瀑布區，以暢通波多馬克河的河運（見地圖模型照片，河左邊藍色細長部分即為運河系統）。不過因為波多馬克河一年只有一兩個月適合航行，運河成效不大，僅僅運作二十六年即告荒廢。
整體來說，大瀑布公園雖然在自然景觀上沒有什麼突出之處，但可以在遊覽舊運河遺跡之餘，全家一起野餐、輕鬆的享受一下華盛頓午後的陽光，也是很不錯的!!
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		<title>來去美國國家公園_錫安國家公園</title>
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		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 02:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lawclassmates</dc:creator>
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		<category><![CDATA[法律人的生活]]></category>

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**T.C.
相較於大峽谷國家公園，位於猶他州（離賭城拉斯維加斯約兩小時車程）的錫安（Zion）國家公園在知名度上似乎略遜一籌，但每年仍然吸引二百多萬的遊客，也因此自1997年開始，每年四月到十月的旅遊旺季，錫安國家公園原則上禁止私人汽車進入，遊客必須換乘公園提供的接駁遊園車（Zion Canyon Shuttle System）。不過我的錫安行是在三月春假期間，因而得以自己開車隨意的在公園內遊覽  [參考2007 Summer Park Map and Guide，請按這裡]。
與相近的大峽谷國家公園同樣以紅色峽谷地形著名，但錫安國家公園的深谷與峭壁卻更可親近。公園深處的河邊步道（riverside walk）帶領遊客一路沿著Virgin River走到峽谷的底部，可以抬頭仰望縮到只剩一線的天空。景觀公路（Zion Canyon Scenic Drive）兩旁形狀各異的巨岩、峭壁，則在陽光照射下顯出耀眼的紅色（見上圖）。
與以往的行程一樣，如果有時間，我總是喜歡下車走入國家公園內的步道，這次除了「河邊步道」外，還選擇了「俯瞰峽谷步道（Canyon Overlook Trail）」。這條步道雖然來回僅1.6公里，但讓你不時在岩石上爬上爬下，有時又得走在突出岩壁的木棧道上，並不輕鬆；步道的盡頭則是一個有近兩百七十度視野，可以飽覽錫安峽谷、遠眺群峰的小山丘（見圖），絕對值回所付出的腳程。
比較可惜的是，錫安公園的生態原應非常多樣（雖然它鄰近沙漠），且有「自然的聖殿（The Nature of Sanctuary）」之稱，不知道是不是因為這次是在初春的時候前往，還沒有經過雨水的滋潤，我並未看到令人驚豔的動植物，所以只有一張在河邊步道旁悠閒的吃著果子的松鼠，可以讓大家欣賞。
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		<title>來去美國國家公園_仙納度國家公園</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 04:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lawclassmates</dc:creator>
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		<category><![CDATA[法律人的生活]]></category>

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 **T.C.
仙納度（Shenandoah）國家公園位於維吉尼亞州，距離華盛頓特區約一個半小時車程。整個公園成南北走向，一百英哩長的「天際線公路（Skyline Drive）」則貫穿整個園區（特別值得一提的是，這條蜿蜒在山間，以石塊砌成護欄，並間有許多觀景平台的公路，是在一九三０年代經濟大蕭條時，以「以工代賑」的方式，由聯邦政府出資交給「公共資源保護團（Civilian Conservation Corps）」興建而成）。
仙納度國家公園主要是以秋天滿山楓紅的景色著名（見上圖），而我則曾分別在七月及十月兩個月份到訪，得以見到「她」不一樣的美。
七月的仙納度是滿山的青綠，雖然華盛頓特區在此時氣溫已接近三十度，但徜徉在處處是「綠色隧道」的天際線公路上卻不感到一絲暑意。在下午時分，循著全長兩哩多的「上玳瑁步道（Upper Hawksbill Trail）」，爬到四千英呎的玳瑁山頂（整個園區的最高點），俯瞰像是鋪著綠色地毯的仙納度山谷，則更是有種說不出來的舒服（當然這和平常缺乏運動、看書、看電視眼睛太累絕對有關係  ），至於回程上在林間偶然發現的鹿群，則更是一大收穫（其實，深入林間走步道就是為了要親近野生動物）。不過要說這第一次仙納度行的最高潮，則非驚鴻一瞥「黑熊過馬路」莫屬。其實，仙納度國家公園的黑熊數量不少，但卻很難遇到（許多朋友到仙納度都沒能看到熊），我這難得的經驗也是非常奇特 – 就在車子快要到公園南端出口前，心血來潮將車轉入一處觀景平台，就在賞完景，正要將車開回天際線公路時，後方不遠處公路上一隻黑熊三步兩步的橫過馬路，遁入另一邊的林間，這時的我只有興奮的大叫：「熊」。
第二次到仙納度是在十月的時候，眼睛所見到景色即跟上次全然不同。秋天把天際線公路兩旁的山林變成了一片橘紅色，黑石步道（Blackrock Trail）上，則鋪滿落葉，唯一沒變的是在接近黃昏時，在大草原（Big Meadows）上悠閒的吃著草的鹿群。
我不知道我喜歡仙納度的秋天還是夏天，我只知道明年初春的時候，我還要到仙納度。
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		<title>來去美國國家公園 – 黃石國家公園</title>
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		<pubDate>Mon, 21 May 2007 01:52:22 +0000</pubDate>
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 **T.C. 
黃石（Yellowstone）國家公園設立於一八七二年（世界第一個國家公園），橫跨愛達荷（Idaho）、蒙大拿（Montana）以及懷俄明（Wyoming）三州，以多變的地理景觀（包括峽谷、瀑布、間歇泉、湖泊、山林…）和豐富的生物種類（棕熊、黑熊、狼、各種不同的鹿、野牛、鳥類…）聞名於世。
由於黃石國家公園的面積實在太大（三千四百多平方英哩 = 八千九百多平方公里），至少需要兩天的時間才能走馬看花式的把整個公園繞一圈，許多遊客因此一待就是三、五天，並「捨車就腿」，以健行的方式（整個公園共有一千英哩的步道），深入的體驗黃石公園的風光。而我則因為假期時間的限制，選擇了「汽車」加「景點導覽步道」行的一日遊：從公園南方進口入園，一整天（從早上八點多到晚上七點）開車加散步，剛剛好把公園南部環形路線（lower loop）繞了一圈。
雖然在這條環形路線上野生動物不是那麼多（唯一的例外是野牛），但它卻包括了許多不同的地理景觀。從西拇（West Thumb）間歇泉盆地（geyser basin）、著名的老忠實（Old Faithful）間歇泉，到由黃石河所侵蝕而成的峽谷、瀑布，以及黃石湖，都在這條路線上，走完一圈真的有上了一堂地理課的感覺。
縱使撇開這些大的景點不說，單純的在湛藍的天空下，開車漫行於黃石公園林間、河邊或是大草原旁的路上，也讓人感到心曠神怡（如同黃石公園摺頁所說的”rewarding both eye and spirit”）；至於不時出現在路旁的動物，則更增添了不少旅遊的趣味。特別值得一提的是和野牛擦「車」而過的經驗，直讓我這個從小在都市長大的人感到興奮不已。
若說此行有什麼遺憾的話，真的只有「時間不夠」：沒能把北部環形路線也走一遍，也沒有時間深入山林間的健行小徑，仔細領略荒野之美，當然也沒有機會看到人人想見到的棕熊或黑熊。不過，我會再回來！
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